Falar de Robert Parker é torná-lo o personagem mais mediático e influente do mundo do vinho. Todos os anos, as avaliações que ele faz na vitrine de sua revista especializada The Wine Advocate interagem diretamente com as possibilidades comerciais das mais importantes críticas mundiais sobre vinhos.
O seu sistema de classificação de vinhos começa com uma base de 50 pontos. A cor e a aparência que apresenta somam, no máximo, mais 5 pontos ao vinho. Dependendo da qualidade, intensidade e diversidade aromática, a pontuação é aumentada em no máximo 15 pontos. A profundidade e o equilíbrio do vinho na boca podem aumentar em mais 20 pontos. Finalmente, a qualidade geral e o potencial futuro podem aumentar a pontuação final em 10 pontos.
Os vinhos que pontuam entre 90 e 100 pontos são excelentes vinhos. Entre 80 e 89 pontos, inclui vinhos notáveis. Entre 70 e 79 é a nota média. e abaixo de 70, bem, você pode imaginar, vinhos com pouco valor.
A presença de Parker é, para alguns, essencial, é um farol que ilumina a noite escura em que a cena mundial do vinho é mergulhada, uma iluminada, um guru, uma divindade a quem cada epístola com a qual ele promulga um som e sincero amém .
Para outros, Parker nada mais é do que um charlatão , um mágico que, sentado em seu escritório em casa, consegue, pela arte do birlibirloque, que um vinho consegue multiplicar seu preço por cinco, assim que é lançado.
Independentemente da opinião que Parker possa merecer, seu sistema de avaliação tem dois problemas principais:
O viés de suas decisões. Independentemente de sua capacidade de identificar as qualidades organolépticas de um vinho (além de qualquer dúvida), sua opinião ainda é pessoal, particular. Essa relatividade justifica (espero que por esse motivo, e não outro obscuro) algumas decisões de natureza duvidosa que elogiam produtos medíocres, enviando-os indevidamente para os altares dos grandes crus.
O sabor de Parker é geralmente um gosto muito específico, ele defende o respeito às frutas, o envelhecimento curto, os novos barris, as cores vivas e as cobertas. Isso implica que muitas vinícolas (e áreas de vinho) mudam a maneira como são feitas para ajustá-lo aos parâmetros do gosto de Parker, com toda a subjetividade que isso implica. É o que, por doença, é conhecido como parkerização do vinho.
Uma terceira leitura negativa pode ser derivada do fato de que essa ascensão ao parnassus do vinho com o toque de uma caneta faz com que muitas empresas bem colocadas na famosa lista de Parker percam o contato com a realidade. O que implica que existem vinhos que, depois de um rótulo luxuoso, parecem um dândi na casa dos cinquenta, impecavelmente vestido com um terno branco e um lenço no bolso para combinar com a gravata no meio da garrafa, cercada por adolescentes, ou seja, totalmente fora de lugar . É aconselhável que muitas empresas vestam seus trajes de negócios e voltem a cuidar de suas produções lá embaixo, diante dos mortais comuns que, afinal, adquiriram o produto.
No que me diz respeito, a lista de Parker quando a reviso, a principal indicação que produz é listar os vinhos que, naquele ano, será impossível para mim experimentar, porque estão fora dos critérios apropriados de qualidade e preço , longe de os modestos parâmetros econômicos que eu gerencio. Talvez a solução para restaurar sua sanidade mental seja dar as costas a esses vinhos criados naquele altar.
Foto l Winestem l ClatieK
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